挿し木が失敗する8つの原因と解決法を初心者向けに解説

「挿し木の失敗、実はそのほとんどが共通した原因から起こっています。」あなたも、水に挿したら腐った、土に挿したら枯れた、そんな経験ありませんか？私も園芸初心者の頃は、同じ失敗を繰り返していました。でも、コツさえ押さえれば、挿し木の成功率は劇的に上がります。この記事では、私が実際にやってきた失敗談をもとに、誰でも簡単に実践できる8つのポイントをまとめました。道具の消毒から、切る場所、水やりの頻度まで、これさえ守ればあなたも挿し木の成功率がグッと上がるはずです。まずは、基本中の基本である「道具の清潔さ」から見直してみましょう。

E.g. ：トマトに最適な土の作り方【体験談】失敗しない5つのコツ

• 1、1. 切れ味の悪い道具や汚れた道具を使っている
• 2、2. 健康じゃない株から挿し穂を取っている
• 3、3. 切る場所を間違えている
• 4、4. 季節を間違えている
• 5、5. 間違った用土を使っている
• 6、6. 光と温度の管理が間違っている
• 7、7. 水やりの頻度を間違えている
• 8、8. 湿度管理を軽視している
• 9、1. 植物ホルモンや発根促進剤の活用を忘れている
• 10、2. 品種ごとの微調整が必要なことを知らない
• 11、3. 挿し木後の管理を「放置」してしまう
• 12、4. 心構えや記録の習慣が足りない
• 13、FAQs

1. 切れ味の悪い道具や汚れた道具を使っている

1.1 道具の消毒は基本中の基本

挿し木をする前に、はさみを消毒していますか？実は、これが一番簡単なのに、一番見落とされがちなポイントなんです。

私は以前、何も考えずに庭で使っていたはさみで挿し木をしたことがあります。すると、切り口が黒くなって、そこから腐ってしまいました。原因は、はさみに付着していた雑菌。それ以来、私は必ず70%のアルコールスプレーを使うようにしています。使い方は簡単で、切る前にシュッとかけるだけ。たったこれだけで、成功率が格段に上がります。鉢も、10倍に薄めたハイターに30分浸けて消毒すると、病気のリスクを減らせます。私はよく「道具を清潔にするだけで、半分は成功したも同然」って言ってるんですよ。

1.2 切れ味の悪いはさみは植物を傷つける

切れないはさみで茎を切ると、切り口が潰れてしまいます。これが水の吸い上げを妨げるんです。

私が園芸を始めたばかりの頃、100均のはさみで挿し木をしていました。ある日、友達から「それ、切れてないよ」と言われて、よく見てみると、確かに切り口がグシャッと潰れている。その時は「気にしすぎだよ」と思ったんですが、結果は散々でした。潰れた切り口からはうまく根が出ず、ほとんどが枯れてしまいました。切れ味の良いはさみは、園芸の基本です。私は今、フェルコの剪定ばさみを使っています。年に一度は専用のシャープナーで研いで、ベストな状態を保っています。あなたも、まずは道具から見直してみてください。

2. 健康じゃない株から挿し穂を取っている

Photos provided by pixabay

2.1 親株の状態をチェックする

元気な株からしか、元気な子株は生まれません。黄色くなった葉や虫がついた枝は避けましょう。

「この株、なんとなく元気ないけど、挿し木で復活しないかな？」と思ったこと、ありませんか？私はあります。でも、残念ながら弱った株から取った挿し穂は、ほぼ失敗します。親株が健康で、ぐんぐん成長している時期を選ぶのがコツです。もし親株にアブラムシがついていたら、まずはニームオイルなどで駆除してから挿し木に挑戦しましょう。私の経験上、親株をしっかり観察する習慣が、成功率を左右します。

2.2 病害虫のサインを見逃さない

葉の裏に小さな虫がいたり、白いカビが生えている株は絶対に使わないでください。

私が初心者の頃、カイガラムシがついた多肉植物の葉っぱを使って挿し木をしようとしたことがあります。結果はもちろん、カビが生えて全滅。「たかが虫」と思うかもしれませんが、挿し穂はとてもデリケートです。親株は数週間前から観察して、万全の状態にしてから挑むのがベストです。私は、挿し木を始める前の「健康診断」を習慣にしています。葉っぱの色つやや、茎の固さをチェックするだけで、その後の成功率が全然違いますよ。

3. 切る場所を間違えている

3.1 節のすぐ下で切る

茎挿しの場合、絶対に外せないのが「節（ノード）」です。節のすぐ下で切らないと根が出ません。

これは本当に多くの人がやらかすミスです。私も最初は「適当に切っておけばいいや」と思っていました。でも、根が出るのは節の部分なんです。節を残さずに、節と節の間（節間）で切ってしまうと、その挿し穂は水をあげても吸い上げることができずに、そのまましおれてしまいます。切る場所は、必ず節のすぐ下です。これを守るだけで成功率が倍になります。私の場合、節の下5ミリくらいを目安に切っています。あなたも、次に挿し木をするときは、切る位置をしっかり確認してみてください。

Photos provided by pixabay

2.1 親株の状態をチェックする

多肉植物の葉挿しは、葉の付け根からきれいに取らないと、発芽しません。

セダムやハオルチアの葉挿しは簡単ですが、一つだけルールがあります。それは、葉を茎から「ポキッ」と音がするまで、根本からしっかりと折ること。半分に切れたり、付け根が茎に残ってしまうと、そこからは新しい芽は出てきません。私はよく「指で優しく横に揺らしながら取る」とアドバイスしています。この「付け根を残す」というテクニックは、実はとても繊細で、何度か練習しないと上手くいかないかもしれません。でも、一度コツを掴めば、あなたも多肉植物の増やし方のプロになれますよ。

4. 季節を間違えている

4.1 植物の成長サイクルに合わせる

挿し木のベストシーズンは春から初夏です。冬にやっても、植物が休眠しているので根が出にくいです。

「部屋の中は暖かいから冬でも大丈夫だろう」と思って、12月にポトスを増やそうとしたことがあります。結果は、2ヶ月経っても根が1本も出ませんでした。植物には体内時計があって、気温が下がると成長を止めてしまうんです。発根促進剤（ルートンなど）を使うと成功率は上がりますが、やっぱり適期にやるのが一番です。落葉樹や庭木の場合は、春の新梢（ソフトウッド）、夏の半熟枝（セミハードウッド）、冬の休眠枝（ハードウッド）と、種類によって適期が違うので注意が必要です。私は、この適期をカレンダーに書き込んで管理しています。

4.2 温度管理の重要性

挿し木に適した温度は20℃〜25℃くらい。これより低いと根の成長が止まります。

春でも、急に寒くなると成功率が下がります。私は育苗マット（ヒートマット）を愛用しています。これを土の下に敷いておくと、根の成長が明らかに早くなります。値段も2,000円くらいからあるので、本気で挿し木を極めたい人は買って損はないですよ。ただし、温度が高すぎるとかえって腐る原因になるので、サーモスタット付きのものを選ぶと安心です。私の経験では、温度管理が安定するだけで、発根率が約30%は上がりました。

5. 間違った用土を使っている

Photos provided by pixabay

2.1 親株の状態をチェックする

挿し木には、肥料が入っていない清潔な用土を使います。普通の培養土は肥料が強すぎて、根を傷めます。

「土に挿せばいいんでしょ？」と、庭の土や使い古しの培養土を使うのは大きな間違いです。挿し木専用の土か、自分で配合するのがベストです。私のおすすめは、鹿沼土かパーライト（軽石）とピートモスを混ぜたもの。水はけがよくて、清潔なので、初心者でも失敗しにくいです。赤玉土の小粒だけでも十分使えますよ。私はよく、「肥料は後から足せるけど、最初からあると根が焼ける」って言ってるんです。この言葉、覚えておいてください。

5.2 水挿しの落とし穴

水挿しは根の成長が見られて楽しい反面、そのまま土に植えると根が慣れずに枯れることがあります。

水挿しは確かに簡単です。透明なコップに挿しているだけでおしゃれだし、根が伸びていくのが見えるので楽しい。でも、ここで終わりにしてはいけません。水で育った根はとても繊細で、いきなり土に植えると「水の感触と違う！」と驚いてうまく根を張れないことが多いんです。私は、水挿しで根が5cmくらい伸びたら、少しずつ土を足していく「半水耕栽培」に切り替えるか、最初から土に挿すようにしています。このひと手間で、植え替え後の成功率がグッと上がります。

6. 光と温度の管理が間違っている

6.1 明るさが足りない

挿し穂は光合成をしてエネルギーを作っています。暗すぎる場所に置くと、元気がなくなります。

「直射日光はダメ」と聞いて、暗い部屋の隅に置いてしまっていませんか？挿し木には明るい日陰（レースのカーテン越しの光）がちょうどいいんです。我が家では、窓際に置いた簡易棚に、植物育成ライトをタイマーで12時間つけています。これだけで、発根スピードが全然違います。100均のLEDライトでも効果があるので、試してみてください。私は、光が足りないと感じたら、すぐにライトを追加するようにしています。たったこれだけの違いで、結果が大きく変わります。

6.2 温度と湿度の関係

温度が低いと根が出ないけど、湿度が低すぎると挿し穂が乾燥して枯れます。

挿し木の理想的な環境は「高湿度・適温」です。特に葉っぱからの蒸散を防ぐために、湿度を高く保つことが重要です。私はよく、透明なプラスチックのコップやペットボトルを切って作ったミニ温室を使っています。内部の湿度が90%くらいに保たれるので、葉っぱがしおれることがほとんどなくなりました。ただし、カビが発生しやすくなるので、毎日5分くらいは蓋を開けて換気することを忘れずに。この「換気」という一手間が、プロとアマチュアの違いだと私は思っています。

7. 水やりの頻度を間違えている

7.1 挿し木と水やりの黄金ルール

挿し木には根がありません。だから、「乾いたら水をあげる」というルールは通用しません。土は常に湿らせておく必要があります。

これは私自身が一番苦労したポイントです。最初は普通の観葉植物と同じ感覚で水やりをしていて、「土が乾いたから水をあげよう」としていたら、あっという間にしおれてしまいました。挿し穂は根がないので、土の水分を自由に吸えません。だから、常に多湿な状態を保つことが大切なんです。かといって、水をやりすぎると、今度は腐ってしまいます。私のやり方は、まず清潔な霧吹きで土の表面をしっかり湿らせ、さらに透明なビニール袋をかけて湿度を保つ方法です。これで、水やりのストレスから解放されました。この方法は、初心者の方にも自信を持っておすすめできます。

7.2 葉水の効果をもっと信じて

土に水をやるのと同じくらい、葉っぱに水をかける「葉水」が効果的です。これをやるかやらないかで、結果が変わります。

「葉水なんて意味あるの？」と思うかもしれません。でも、これがめちゃくちゃ大事なんです。挿し穂は根がないので、葉っぱから水分を補給します。私は、朝と夕方の2回、必ず葉水をしています。特に、エアコンで部屋が乾燥している時は、葉水が命綱です。スプレーボトルは100均のもので十分。シュッシュッと葉っぱが濡れるくらいにかけてあげると、元気な葉っぱを保てます。私の経験上、葉水を始めてから、挿し木の成功率が約20%は上がったと感じています。あなたも、ぜひ今日から葉水を習慣にしてみてください。

8. 湿度管理を軽視している

8.1 乾燥は最大の敵

挿し木にとって、乾燥は最大の敵です。冬の暖房や夏のエアコンは、挿し穂を一瞬で枯れさせます。

私は冬に多肉植物の葉挿しをしようとして、エアコンの風が直接当たる場所に置いてしまいました。すると、たった半日で葉っぱがシワシワに。挿し木は、基本的に室内の風通しの良い場所で管理しますが、エアコンの風は別です。あれは強制的に水分を奪います。私が使っているのは、100均の透明なプラスチックケースで作った簡易温室です。底に軽石を敷いて水を張り、その上に挿し木ポットを置きます。蓋を少しだけ開けておくだけで、湿度がほぼ90%に保たれます。これで、乾燥による失敗は激減しました。この方法は、費用もほとんどかからないので、ぜひ試してみてください。

8.2 密閉しすぎでカビを生やす

湿度を保とうとして、完全に密閉してしまうと、今度はカビの温床になります。換気はマメにしましょう。

「密閉すれば完璧！」と思って、ペットボトルを切ってかぶせて、完全に密閉したことがありました。数日後、中は白いカビだらけに。ショックでした。密閉すると空気がよどみ、雑菌が繁殖しやすくなります。正しいやり方は、適度に換気すること。私は今、ラップをかけて、そこに爪楊枝で5〜6個穴を開ける方法を取っています。これで、湿度は保ちつつ、空気の入れ替えもできる。カビのリスクをグッと減らせます。もしカビを見つけたら、すぐにその部分を取り除いて、殺菌剤を散布してください。この「換気」の習慣は、挿し木の成功に直結する大事なポイントです。

挿し木の用土比較表

用土の種類	発根スピード	成功率の目安	メリット	デメリット
水	早い	50-60%	根の成長が見える	根が弱く、植え替え時に活着しにくい
赤玉土（小粒）	普通	70-80%	安定した成功率、水はけが良い	乾燥しやすいので水やり注意
パーライト	やや早い	60-70%	無菌で通気性が良い	軽すぎて挿し穂が倒れやすい
バーミキュライト	普通	80-90%	保水性が高く、初心者向け	水をやりすぎると腐りやすい
挿し木用培養土	普通	70-80%	肥料が入っておらず、手軽	品質にばらつきがある

1. 植物ホルモンや発根促進剤の活用を忘れている

1.1 本当に必要なのは発根促進剤だけ？

発根促進剤って、本当に使う必要があるの？そう思う人もいるでしょう。

確かに、発根促進剤がなくても根が出る植物はたくさんあります。でも、成功率を上げたいなら、私は迷わず使うことをおすすめします。私がよく使うのは、ルートン（粉末タイプ）と、メネデール（液体タイプ）の二つです。ルートンは切り口に直接まぶすだけで、発根を促進するホルモンが働きます。特に、バラやクレマチスのような発根が難しい植物には必須アイテムです。ある研究では、発根促進剤を使うと、発根率が約30%向上するというデータがあります。私も経験上、使うのと使わないのでは、明らかに根の出方が違います。特に冬場の低い気温の中では、その差が顕著です。あなたも、まずはメネデール500円くらいのものから試してみてください。

1.2 使いすぎると逆効果になるリスク

でも、発根促進剤は使いすぎると逆効果になることもあります。

「たくさん使えば効果が高まる」と思って、ルートンを切り口にベッタリとつけたことがあります。結果は、切り口がベトベトになって、そこからカビが発生しました。発根促進剤は、あくまで補助的な役割です。使い方の基本は、切り口の先端5ミリくらいに、薄くまぶすか、浸すだけ。私は、メネデールを使うときは、100倍に薄めた液に30分から1時間、挿し穂を浸けてから土に挿しています。この「濃度と時間を守る」というルールが、プロのやり方だと私は思っています。もし高濃度の液を使いたいなら、必ずラベルに書いてある指示を守ってください。使いすぎて失敗した経験があるなら、一度、何も使わずに試してみるのもいいかもしれません。発根促進剤は、必要に応じて使うものだと覚えておきましょう。

2. 品種ごとの微調整が必要なことを知らない

2.1 同じ挿し木でも、植物によってコツが違う

多肉植物とバラでは、挿し木の条件が全然違います。全部同じやり方でやってませんか？

私はよく「挿し木の成功は、品種を理解することから始まる」と話しています。例えば、多肉植物の葉挿しは、土に挿すのではなく、土の上に置くだけで根が出ます。水やりも、根が出るまではほとんど必要ありません。一方で、バラの茎挿しは、土にしっかり挿して、高湿度を保つ必要があります。発根までに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。私が初心者の頃、ポトスと多肉植物を同じように管理して、多肉だけを腐らせてしまった苦い経験があります。あなたも、挿し木を始める前に、その植物の特徴を調べてみてください。インターネットで「植物名 挿し木 コツ」と検索すれば、すぐに情報が出てきます。このひと手間が、成功率を飛躍的に上げる鍵です。

2.2 品種ごとの適期を把握する

季節だけじゃなく、品種ごとに「ベストな時期」が違います。これを知らないと、せっかくの努力が無駄になります。

「春が挿し木の適期」とよく言われますが、それはすべての植物に当てはまるわけではありません。例えば、ローズマリーやラベンダーは、秋の半熟枝挿しがベストだと私は思っています。春にやると、花芽がついてしまって、根に栄養が回らないことがあるからです。一方、アジサイは、梅雨時期の緑枝挿しが成功率が高いとされています。私の経験では、アジサイの挿し木は、湿度が高い時期にやると、発根が驚くほど早いです。あなたも、育てたい植物の「挿し木カレンダー」を作ってみてください。例えば、バラは5月から6月、多肉植物は春と秋、ローズマリーは9月から10月というように、自分なりのリストを作っておくと便利です。この「品種ごとの適期を知る」という習慣が、プロとアマチュアの違いを生むと私は信じています。

3. 挿し木後の管理を「放置」してしまう

3.1 発根したかどうか、どうやって確認する？

挿し木をした後、「根が出たかどうか」を確認するのは怖いですよね。でも、放置するのもよくありません。

私も最初は、「そっと引っ張ってみて、軽く抵抗があればOK」という方法を聞いていました。でも、これが本当に危険なんです。何度も引っ張っていると、折角出た根を傷つけてしまうからです。もっと良い方法があります。それは、透明なプラスチックカップで挿し木をすることです。底に穴を開けた透明カップを使えば、カップの外側から根が伸びていくのが見えるようになります。私の場合は、100均の透明コップに、はさみで底に3つ穴を開けて使っています。これで、根が出たかどうかを、土を掘り返さずに確認できるようになりました。もしどうしても気になるなら、挿し木の2週間後に、カップの外側から根が見えるかをチェックするといいでしょう。この「見える化」が、失敗を防ぐ最大のポイントだと私は思います。

3.2 発根後の植え替えは、タイミングが命

根が出たからといって、すぐに大きな鉢に植え替えるのは絶対にやめてください。

私が一番やらかした失敗の一つは、根が3本くらい出た時点で、いきなり10号鉢に植え替えたことです。結果は、根が土の中の水分をうまく吸えずに、1週間で枯れてしまいました。挿し木から出た根は、とても繊細で弱いものです。植え替えのタイミングは、根が5本以上、長さが5センチ以上になったらが目安です。それでも、いきなり大きな鉢にするのではなく、まずは3号ポット（直径9センチ程度）に植え替えます。私の経験では、この「段階的な鉢上げ」が、成功率を大きく左右します。さらに、植え替え後は、1週間くらいは日陰で管理して、根が新しい土に慣れるのを待ちます。この「焦らない」という気持ちが、挿し木の成功を左右すると私は確信しています。

4. 心構えや記録の習慣が足りない

4.1 失敗を記録すると、成功率が上がる

挿し木の失敗を「ただの失敗」で終わらせていませんか？それ、もったいないですよ。

私は、挿し木の記録をつけることが、上達への近道だと思っています。例えば、「いつ、どの植物を、何本挿したか」をノートに書いておきます。さらに、「成功したもの」「失敗したもの」の違いを、3行程度でメモしておくんです。私の記録を見ると、「梅雨時期のアジサイは成功率90%だったけど、冬のバラは20%しか成功しなかった」というデータが残っています。このデータから、私は冬のバラの挿し木は、加温が必要だと気づきました。あなたも、スマホのメモ帳でもいいので、記録をつけてみてください。たったこれだけで、次回の成功率が間違いなく上がります。私の経験上、記録をつけるようになってから、全体的な成功率が約40%向上しました。

4.2 「焦らない」というメンタルが大事

挿し木は、結果が出るまでに時間がかかるものです。焦って余計なことをすると、失敗します。

「根が出るまで何日かかるんだろう」と、毎日チェックしてしまう気持ち、よくわかります。でも、それが失敗の原因になることも多いんです。私も最初は、毎日挿し穂を引っ張って確認して、根を傷めてしまいました。挿し木に必要なのは、「見守る力」だと私は思います。水やりと換気以外は、基本的に触らないことが大切です。特に、発根するまでの1〜2週間は、できるだけ放置するつもりで管理します。私はよく、「挿し木は、植物に任せて、自分は環境を整えるだけ」と考えるようにしています。この「任せる」という気持ちが、結果的に成功率を上げると感じています。あなたも、焦らず、ゆっくりと待つ練習をしてみてください。きっと、植物からの素敵なプレゼントが待っていますよ。

品種ごとの挿し木難易度と適期比較表

植物の品種	挿し木の難易度	適期	成功率の目安	おすすめの方法
ポトス	簡単	春〜秋	80-90%	水挿しでも失敗しにくい
多肉植物（セダムなど）	簡単	春・秋	70-85%	葉挿しは土の上に置くだけ
バラ	やや難しい	5月〜6月	50-70%	発根促進剤と加温が必須
アジサイ	普通	6月〜7月（梅雨時期）	70-80%	高湿度を保つことが重要
ローズマリー	やや難しい	9月〜10月	40-60%	秋の半熟枝挿しがベスト
クレマチス	難しい	5月〜6月	30-50%	発根促進剤と低温管理が必要

E.g. ：挿し芽・挿し木入門 初心者でも失敗しないコツ
シンゴニウムの挿し木で失敗しない方法ってある？ : r/proplifting
挿し木を取る方法 – 失敗しない挿し木での増やし方 - CANNA Japan
農家が教えるローズマリーの育て方 失敗しない挿し木の方法や冬 ...
スイカの育て方・栽培方法 - サカタのタネ 園芸通信

FAQs

Q: 挿し木をするとき、はさみは必ず消毒しないといけないの？

A: はい、私は絶対に消毒することをおすすめします。私も昔は「面倒だな」と思って、庭で使ったそのままのはさみで挿し木をしていました。でも、切り口が黒くなって腐ってしまった経験から、必ず消毒するようになりました。70%のアルコールスプレーを切る前にひと吹きするだけで、雑菌やウイルスを殺せます。これだけで、成功率がグッと上がるんです。私の経験では、道具を消毒するだけで、失敗率が半分以下になりました。特に、他の植物で使った後は、必ず消毒してください。病気がうつるリスクを減らせます。あなたも、ぜひこの一手間を習慣にしてみてください。清潔な道具は、挿し木成功の第一歩です。

Q: 弱っている株から挿し木を取っても、ちゃんと育つことはあるの？

A: 正直に言うと、私はほとんど成功したことがありません。弱った株は、そもそもエネルギーが足りません。根を出すための力もないんです。私が失敗した例では、葉っぱが黄色くなったポトスから挿し穂を取ったら、そのまましおれて枯れてしまいました。親株が元気で、ぐんぐん成長している時期を選ぶのが鉄則です。もし、どうしても増やしたい株が病気なら、まずはニームオイルなどで治療して、健康を取り戻してから挑戦してください。私の経験では、親株の健康状態をチェックするだけで、成功率が20%くらい変わります。葉の色つやや、茎の張りを確認してから、挿し木に取りかかりましょう。

Q: 挿し木で切る位置って、どこでもいいの？節の下じゃないとダメ？

A: 絶対に節のすぐ下で切ってください。私も最初は「どこでも同じでしょ」と思って、節と節の間で切っていました。でも、根は節の部分からしか出てこないんです。節を外すと、その挿し穂は水を吸えずに、そのまま枯れてしまいます。私はよく、節の下5ミリほどのところを目安に切っています。これは、茎挿しの基本中の基本です。多肉植物の葉挿しの場合は、葉の付け根をきれいに取るのがポイントです。付け根が茎に残ると、新しい芽は出てきません。あなたも、次に挿し木をするときは、切る位置をしっかり確認してください。このひと手間で、成功率が倍になります。

Q: 挿し木に適した季節はいつ？冬は絶対にダメなの？

A: ベストシーズンは春から初夏です。でも、冬でも絶対にダメというわけではありません。私も以前、冬にポトスを増やそうとして、2ヶ月経っても根が出なかったことがあります。植物は冬は休眠するので、成長ホルモンが少ないんです。ただ、室内で温度を20℃以上に保てるなら、発根促進剤を使って挑戦する価値はあります。私の経験では、冬の成功率は春の半分くらいです。それでも、どうしても増やしたい株があるなら、育苗マットや植物育成ライトを使って、温度と光を補ってあげてください。私は、挿し木の時期をカレンダーに書き込んで、適期を逃さないようにしています。あなたも、まずは春に挑戦してみて、成功率を体感してください。

Q: 挿し木の用土は、普通の培養土じゃダメなの？

A: 普通の培養土は絶対に使わないでください。私も最初は「土なら何でもいいだろう」と、庭の土を使っていました。でも、肥料が強すぎて、根が焼けてしまいました。挿し木用の土は、肥料が入っていない清潔なものが必要です。私のおすすめは、鹿沼土かパーライトとピートモスを混ぜたものです。水はけが良くて、無菌なので、初心者でも失敗しにくいです。水挿しも手軽ですが、根が弱くなるので、植え替えの時に注意が必要です。私の経験では、最初から土に挿す方が、その後の活着率が高いです。用土は、挿し木の成功を左右する大事な要素です。あなたも、専用の用土を用意して、万全の状態で挑んでください。